Manual de Fotografía Digital - un knol de Camilo Fernandez

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Manual de Fotografía Digital
No Soy Fotógrafo
'No soy Fotógrafo' pretende ser manual de fotografía digital para quienes están aprendiendo esta hermosa disciplina. Basado en mi propia experiencia en el aprendizaje de los principios y fundamentos del arte de capturar imágenes. Contiene comentarios, recomendaciones, imágenes de ejemplo y tablas comparativas.
Contenido

* Fuentes
* Introducción
* Comenzando por el Principio.
* Formación de una Imagen
* Hablemos de las Cámaras
* - Compactas:
* - Digital Single Lens Réflex.
* La Cámara y sus Componentes
* Esquema básico de una Cámara
* El Sensor de Imagen Digital
* Resolución de imagen
* El Objetivo – Lente
* El Obturador
* El Diafragma
* La Sensibilidad ISO
* El factor de Multiplicación
* La Composición
* Tipos de Composición
* Elementos de la Composicion
* Fotografía nocturna
* No todo está perdido, ni decidido. Recortá.
* Para componer, Hay que Estar Presente
* Contraluz con flash

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Fernandez, Camilo. Manual de Fotografía Digital:No Soy Fotógrafo [Internet]. Versión 44. Knol. 2010 sep 18. Disponible en: http://knol.google.com/k/camilo-fernandez/manual-de-fotografía-digital/2vs5w2ps0k8hy/2.
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No Soy Fotógrafo

Manual de Fotografía Digital


Fuentes
Este pequeño manual, hubiera sido imposible sin la existencia de Internet en un principio, por lo que saludo su existencia!
Otros componentes de este manual, como algunos “tecnicismos” de la fotografía fueron extraídos del manual del “Centro de Estudios Audiovisuales Escuela de Cine de Bilbao. Bilboko Zinema Eskola”, otro manual que encontré en la red y me resultótremendamente útil fue el de “Luis Monje Arenas”.
Las imágenes de las cámaras pertenecen a la fantástica página de Steve’s Digicam, el lugar perfecto para leer revisiones sobre cámaras digitales.
Las fotografías de ejemplo, son todas creaciones de quién escribe. Pueden encontrar el resto de mis fotos en Se me Veló el RollO.

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Introducción
Para disfrutar de la fotografía, no es necesario ser un fotógrafo profesional, ni siquiera un amateur. Todos podemos dejarnos envolver en la magia de la captura de imágenes considerando algunos conceptos básicos, conociendo (aunque no siempre respetando) una serie de reglas que ayudan a crear imágenes entretenidas, vivas y fluidas.
No es difícil encontrar en nuestras casas una vieja caja de zapatos llena de fotografías;o un álbum con las tapas roídas y algunas hojas sueltas. En ellos, podemos encontrarnuestras fotos de bebé, reuniones de cumpleaños o recuerdos de vacaciones. Fotos deaquellas épocas cuando Mar del Plata era el único mar que existía, o en las sierras deCórdoba: las montañas inalcanzables.
A diario, la tecnología evoluciona, y con ella la capacidad de las personas de hacerposible esas tareas o entretenimientos que hace tiempo sólo eran imaginados o deseados.
Considerando la explosión de ventas y consecuente caída en los precios que ha tenido la industria de las Cámaras Digitales, debemos reconocer que cada vez más personas pueden acceder al fantástico mundo de las fotografías. Hoy en día, casi cualquier persona puede comenzar a tomarlas sin entrenamiento alguno. Tan sólo es necesario seguir una reducida lista de pasos fundamentales:
1) Elegir y comprar una cámara.
2) Leer las diez primeras páginas del manual (o la “Guía Rápida”)
3) Disparar a todo lo que se mueva (recuerde que ahora es gratis)

Con seguridad, algunas imágenes serán útiles (incluso buenas), sobre todo si la intención es puramente personal. Tendrá así, toneladas (o Gigabites) de fotografías de su familia, mascota, amigos y lugares recorridos. Fotos que en general, serán aburridas, por lo menos para la mayoría de las personas.
El problema es que de esta manera, le estamos volviendo la espalda al resto de las posibilidades que nos brinda hoy la fotografía.
Como todo lo que se relaciones con la imaginación y la inventiva, la fotografía es virtualmente infinita. O al menos, tan extensa como nuestra imaginación lo permita.
La fotografía y sus secretos, a su vez, puede ser una compleja telaraña, repleta de ondas electromagnéticas, dioptrías, refracciones o de complejas fórmulas matemáticas sobre la luz. Tan intrincada puede ser su trama, que terminaremos olvidando que nuestro único interés: Tomar fotos.
Si dividimos a la fotografía desde el punto de vista de su objetivo ulterior, vamos a encontrar tres tipos de “intenciones fotográficas”:

1) Captura de un momento: (o Sujeto)
a. por trabajo (científico , deportes, moda, espectáculos, etc)
b. simplemente personal (fiestas, viajes, reuniones, etc )

2) Artística: donde lo que interesa es el concepto o la composición de la imagen más que el sujeto en sí. Expresar nuestras emociones, deseos e ideales. Asombrar,emocionar o espantar.

3) Mixta: cuando capturamos un momento o sujeto deseado, con un toque artístico. Con buena onda, digamos. (Sin duda, mi preferida)

No intente buscar esta clasificación en el Google, porque no va a tener suerte. Es sólo mi manera de ver la fotografía, de comprender por qué resulta tan apasionante tomarlas, y verlas.
El objeto de este “Trabajo”, es convertir el complejo mundo de La Fotografía, en un tema simple y accesible, pensado para quienes sólo quieren sacar fotos que se vean bien, combinando algunos conocimientos básicos con técnicas simples y fáciles de aprender. Una de las mejores maneras de aprender fotografía, es leyendo, viendo ejemplos y haciendo pruebas, hasta que el resultado nos satisfaga. Así aprendí yo. Empecé de cero,
con una cámara en mano y un par de viejas revistas de fotografía. Ahora no estoy mucho más lejos, pero lo disfruto cada vez más.
Cuando yo comencé a aplicar esta teoría del aprendizaje, la historia era muy diferente, porque hacer pruebas significaba comprar rollos de película, disparar con cierta reserva, esperar hasta terminar el rollo, llevar a revelar, esperar el revelado y finalmente: darme cuenta que mi fantástica idea a cerca de fotografiar a través de un vidrio oscuro había sido un fracaso.
Ahora que disponemos de prácticamente ilimitadas oportunidades para hacer pruebas, es el momento de sacar el mayor provecho de los “viejos trucos” y convertirnos en fotógrafos de la era digital. ¿Por qué? Porque nos gusta. Simplemente por eso.
Antes de comenzar a correr por las calles con nuestra cámara en busca de las capturas perfectas, debemos comprender algunos fundamentos, sin los cuales la fotografía es imposible.

Comenzando por el Principio.
En la fotografía, sin importar que sea analógica o digital, tenemos un elemento sin el cuál se haría imposible cualquier captura. La luz (del latín lux, lucis) es una onda electromagnética, compuesta por partículas
energizadas llamadas fotones, capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia o energía determina su color.
La luz visible (al ojo humano) forma parte de una estrecha franja dentro de las ondas electromagnéticas que va desde longitudes de onda de 380nm (violeta) hasta los 780nm (rojo). Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado “espectro visible”.
Finalmente, hay dos tipos de objetos visibles: aquellos que por sí mismos emiten luz y los que la reflejan.
Otro elemento esencial para la fotografía es el Color, que es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar nuestros ojos en función de la longitud de onda. Nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión. El color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de color. La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores (espectro) por medio de un prisma. En la naturaleza esta descomposición da lugar al arco iris.

Formación de una Imagen
Al tomar una fotografía digital, el Sensor Digital es expuesto a la luz. La cantidad total de luz que recibirá, debe controlarse rigurosamente; para ello disponemos de dos dispositivos: el diafragma, que gradúa el caudal de luz; y el obturador que determina el tiempo durante el cual el sensor recibirá ese caudal.
Ambos controles están calibrados en una escala numérica internacionalmente aceptada, detallada más adelante. Estos dos elementos, conforman las principales variables que el fotógrafo debe controlar y es primordial comprenderlos.
Para ilustrar su funcionamiento, utilizaremos un ejemplo bastante simple:
Imaginemos que tenemos un vaso (el Sensor Digital) y queremos llenarlo con una cantidad determinada de agua, digamos 100ml (lo que sería la luz necesaria en nuestro ejemplo). Para llenarlo, podemos primero tapar el pico de una canilla o grifo con nuestro dedo, (Obturador, en el ejemplo). Si abrimos la válvula de la canilla (o diafragma) al máximo y luego quitamos el dedo, por 2 segundos, obtendremos la cantidad de agua que necesitamos.
Si en cambio, abrimos la válvula sólo a la mitad, tendremos que quitar el dedo del pico por más tiempo, digamos 4 segundos, para obtener la misma cantidad de agua. Y así, cuanto más cerremos la válvula, más tiempo necesitamos mantener corriendo el agua.
Volviendo a la fotografía, la cantidad de luz necesaria para imprimir la imagen en el sensor digital, es una cantidad determinada, que podrá obtenerse a través de la cantidad de luz que ingresa y del tiempo que lo hace. La cantidad de luz que penetra a la cámara es regulada por el diafragma y el tiempo es controlado por el obturador.
Aunque parezca repetitivo, es necesario dominar estos conocimientos al máximo, ya que de ellos, y sólo de ellos depende el mundo de la fotografía.



Hablemos de las Cámaras
Existen tantos tipos de cámaras como necesidades ha desarrollado el ser humano. Las hay de formato medio, telescópicas, subacuáticas, microscópicas y podríamos seguir enumerando.
En este caso, sólo nos interesan aquellas de consumo masivo, destinadas al público en general, desde novatos hasta profesionales. A éstas las podemos clasificar de acuerdo a su tamaño y prestaciones en:

- Compactas:
Tipo “Apuntar y Disparar” (Point and shoot) o “Todo en Uno”. Fáciles de utilizar y con gran cantidad de funciones automatizadas, para satisfacer un amplio rango de necesidades de los consumidores.

- Ultra Slims (ultra Delgadas): Cámaras súper livianas y portables, capaces de tomar fotos de alta calidad. Con diseños estilizados, grandes visores LCD y muy fáciles de usar. Las hay con ópticas retráctiles o internas. En general, el precio es superior a las medianas. Hoy se están convirtiendo en artículos de moda.

- Mediana: la típica cámara digital destinada al gran público. Tiene una óptica media, habitualmente con un zoom fijo o de hasta 5x. Fáciles de usar, con múltiples de ajustes automáticos y, sobre todo, una excelente relación calidad precio. Algunas tienen capacidades de control semiautomático y opciones creativas. Este segmento posee la mayor cantidad de alternativas, tanto en marcas, como modelos.

- Avanzadas. Muchas poseen lentes de gran Zoom de hasta 15x y ópticas de gran
tamaño y calidad. Permiten una importante cantidad de ajustes creativos. Debido a su
calidad superior en lentes y prestaciones, son las opciones más caras dentro de las
Cámaras Compactas. Son las compactas que más se asemejan a las Réflex.

- Digital Single Lens Réflex.
DSLR o simplemente “Réflex Digital”. Conforman la gama alta de las cámaras digitales. Destinadas tanto al aficionado como al profesional. Se trata de cámaras en las que el visor óptico muestra la imagen obtenida directamente del objetivo por medio de espejos, de ahí su nombre.
En éstas, no se puede utilizar la pantalla para componer la fotografía. Otra de sus características son las ópticas (lentes) de alta calidad e intercambiables. Permiten absoluto control sobre las variables fotográficas (apertura, obturación, sensibilidad ISO, entre otras). Se destacan también por la reducción del Shooter Lag (demora del disparador, problema muy común en las compactas). Se dividen a su vez de acuerdo
a sus características y precios.

- Básicas: Las de menor costo dentro de la gama alta. Habitualmente son más pequeñas y los cuerpos está construidos de policarbonato, como las cámaras compactas. Poseen menos puntos de Enfoque que las más avanzadas (alrededor de 7).

- Semiprofesionales: En el rango medio de costos dentro de las Réflex. Poseen una construcción más resistente, incorporando materiales compuestos como el magnesio y son algo más grandes que las Básicas. Tienen más puntos de enfoque que las básicas (alrededor de 9).
- Profesionales: Las más caras de la gama. De gran tamaño y resistencia, acorde a las necesidades y gustos de los Fotógrafos Profesionales. Cuerpos de magnesio de alta resistencia. Poseen asombrosas capacidades de disparos continuos, alcanzando hasta 5 a 8 tomas por segundo. Mejor construcción óptica del visor con mayor cobertura. Unos 45 puntos de enfoque seleccionables, como en la Canon EOS 1 Mark II. Extraordinario manejo de la energía, con un máximo de entre 1200 y 2000 disparos con una carga de
Baterías (es el caso de la Nikon D2X).

La Cámara y sus Componentes
Ahora que conocemos los diferentes tipos de cámaras, es hora de investigar sus componentes internos, funciones principales y su contribución en la imagen final.
En esta sección revisaremos su funcionamiento, los tipos de sensor, resoluciones y los principios básicos de la exposición. La idea, es que cada persona, distinga en su propia cámara los elementos aquí detallados, comprendiendo sus funciones para lograr utilizarlos en sus futuras tomas.

Esquema básico de una Cámara




El Sensor de Imagen Digital
El sensor de imagen es el corazón de la cámara digital; capta la luz para componer la fotografía. Reemplaza a la vieja película (el film, el rollo) de la fotografía analógica. El sensor es una matriz de elementos fotosensibles que funciona convirtiendo la luz que capta en señales eléctricas. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara
dando origen a un píxel.

Cada uno de los elementos fotosensibles se denomina pixel (de picture element, en inglés). El número de píxeles del sensor se mide en millones de píxeles (o MegaPíxeles, MP). De forma general se puede decir que mayores números indican la posibilidad de imprimir (o visualizar) fotos a tamaños más grandes con pérdidas de calidad menores.
Otro factor importante con respecto al sensor es el tamaño y forma del mismo. Un sensor grande que contenga un número relativamente pequeño de píxeles debería tener una mayor área por píxel; y viceversa, un sensor pequeño con el mismo número de píxeles tendrá una reducida área por píxel. Los píxeles mayores tienden a generar una mejor calidad de imagen y una mayor sensibilidad, por lo que a mayor tamaño del
sensor, es de esperar una mayor calidad en la imagen final.
La forma del sensor suele ser rectangular y la proporción entre alto y ancho del sensor suelen tener una relación 4/3 en las cámaras compactas y 3/2 en las Réflex (respetan la relación de las antiguas películas de 35mm).
En cuanto a la tecnología de los sensores, las más extendidas actualmente son CCD, SuperCCD y CMOS.

Resolución de imagen
La resolución de una cámara fotográfica digital se mide multiplicando el alto por el ancho máximo de las fotografías que permite obtener la cámara y es limitada por la capacidad de sensor (Ej. 3456 x 2304). Básicamente, la cantidad de elementos que lo componen. En el ejemplo, 3456 x 2304 = 7.962.624, redondeando 8 Millones = 8MP.
Una cámara de 8MP, brindará imágenes más grandes que una de 4MP. Hay que considerar que más grandes no significa necesariamente mayor calidad, ya que en este aspecto tiene una mayor importancia la calidad y tamaño de la óptica utilizada.

Resolucion y Tamaño de Impresión


Advertencia.
Si bien la cantidad de MegaPixel se utiliza comúnmente para indicar la resolución de una cámara, en general esto, también se asocia con la calidad de la imagen final.
¡Falso!
Hay varios factores que afectan la “Resolución Real” o Calidad de una fotografía. Entre los principales factores se incluyen tamaño del sensor y calidad de la lente. Otro factor importante es el procesador de imágenes incluido en la cámara.
Muchas cámaras fotográficas compactas digitales son criticadas por tener demasiados pixeles. En algunos casos los sensores pueden ser tan pequeños que la resolución del sensor es mayor de lo que la lente es capaz de entregar. Los pixeles excesivos pueden incluso conducir a una disminución de la calidad de la imagen, pues cada píxel del sensor recibe menos luz. Esta iluminación deficiente puede conducir a imágenes ruidosas (granuladas) y a una pobre calidad, sobre todo en las regiones con sombras.

El Objetivo – Lente
Si bien este capítulo está especialmente dirigido a quienes usan cámaras Réflex con lentes intercambiables, los mismos conceptos, son aplicables para aquellos que utilizan cámaras compactas, ya que le ayudará a comprender las posibilidades que brinda cada lentes en función de ciertas características.
Un objetivo es un dispositivo que permite el ingreso luz a la cámara, guiándola hasta el sensor. Formado por una serie de elementos curvos de cristal (conocidos como elementos) de diferente grosor dispuestos en grupos en el interior de un tubo.
En cada objetivo, puede leerse (por lo general alrededor del cristal exterior) la longitud focal del mismo y la máxima apertura que el lente es capaz de alcanzar, el n° “f”, luego veremos la importancia del este numero en la fotografía.

Distancia Focal
Define la potencia (o alcance) de un lente u objetivo. Su valor se expresa habitualmente en milímetros. Así, a mayor distancia focal, mayor será la imagen proyectada sobre el sensor, por lo tanto la distancia focal se relaciona con la cantidad de aumentos que tiene un lente.

TIPOS DE OBJETIVOS
La clasificación de los diferentes tipos de lentes, se basa en un criterio funcional, lo que en términos prácticos significa que se dividen según el tamaño de la escena que pueden capturar (o su perspectiva), conocido como Ángulo Visual.
La utilidad de conocer los diferentes tipos de lentes en función del ángulo visual, radica en la conveniencia de utilizar diferentes tipos de acuerdo a lo que se quiera lograr al tomar un fotograma. Se clasifican en:
1. Ojo de Pez
2. Gran Angular.
3. Objetivo Normal.
4. Teleobjetivo.
5. Objetivo Zoom.

1. Ojo de Pez: Son objetivos con un ángulo visual extremadamente grande, de 180 o más grados. Normalmente transforman la escena en una imagen circular con una enorme distorsión. Su lente frontal es muy grande y adopta forma de semiesfera característica, por ello el nombre de ojo de pez. El elemento posterior (trasero) está muy cerca del plano del sensor a que su distancia focal es muy corta (entre 5 y 18 mm.).
Su uso es extremadamente excepcional, y su precio, prohibitivo.

2. Gran Angular:
Son objetivos con un ángulo de visión inferior a los 'ojos de pez' y superior a los normales. Se encuentra entre 60 y 180 grados. Existe una gran cantidad de alternativas diferentes para este tipo de lentes, cada marca poseen varios modelos acordes a los gustos y presupuestos de los consumidores. Sus
distancias focales varían entre 18 y 35 mm. Estos objetivos proyectan las imágenes a un tamaño inferior al de los objetivos normales, y los objetos cercanos a la cámara aparecen muy grandes con relación a los objetos alejados y con una fuerte distorsión en perspectiva, tanto mayor cuanto más se desplazan fuera del eje óptico (acercan a los bordes).
El gran angular se utiliza generalmente para:
a. Captura de paisajes, logrando abarcar la inmensidad de grandes extensiones.
b. Interiores, abarcar el conjunto del sujeto en espacios reducidos: interior de habitaciones, coches, etc.
c. Exagerar la perspectiva de los objetos. Esta deformación será tanto mayor cuanto más nos acerquemos.
d. Conseguir una mayor profundidad de campo. Al poseer una menos distancia focal, estos objetivos favorecen una mayor profundidad de campo.
No se aconseja utilizarlos para:
a. Retrato de personas en primeros planos.
b. Captura de rostros u objetos circulares, especialmente en la zona de los bordes de la imagen, debido a la distorsión que producen, deformando los objetos y arruinando el resultado final (a menos que se busque intencionalmente dicha distorsión).

3. Objetivo Normal:
Cubren un ángulo visual comprendido entre los 43 y 56 grados. Bastante similar al campo visual del ojo humano. Este objetivo es el que menos deforma la perspectiva. La distancia focal de estos objetivos oscila entre los 40 y 55 mm. Tienen como característica fundamental una gran luminosidad (diafragmas muy
abiertos), por lo que resultan fundamentales en situaciones de escasa luz. Un extraordinario ejemplo de este tipo de lentes es este Nikkor, con una impresionante luminosidad.

4. Teleobjetivo:
Se consideran teleobjetivos aquellos lentes con un ángulo visual menor de 31 grados. Su principal característica es la capacidad de ampliar objetos alejados. Sus distancias focales son siempre mayores que las de los objetivos normales, entre los 80 mm. y los 2.000 mm. Dentro de los “teles” (según su abreviatura habitual) existen variantes en base a su Distancia Focal:
a. Tele-Corto: oscilan entre los 80 y 135 mm. Muy recomendables para fotografía en general retratos. Muy útiles además para la macrofotografía.

b. Tele-Normal: entre los 135 y 240 mm. Utilizados en deportes de distancias cortas, retratos en primer plano (por reducir la profundidad de campo para resaltar el sujeto de la imagen), periodismo y fotografía en general.

c. Super-Tele: cuando están entre los 240 y 500 mm. Muy útil para fotografiar la naturaleza desde la distancia. Deportes en general.

d. Ultra- Tele: Entre 500 y 2000mm. De precio y peso altísimo. Deben usarse con trípode, debido a su peso y escasa luminosidad. Generalmente son vistos en eventos deportivos internacionales, como fútbol y Fórmula 1.

5. Zoom:
Son las lentes de focal variable, a aquellas ópticas en las que se puede variar a voluntad la distancia focal, y por tanto el ángulo visual. Esto se consigue gracias al desplazamiento interno de grupos de elementos (lentes). En la actualidad, son los más utilizados, sobre todo por los fotógrafos amateurs, debido a su versatilidad, comodidad y bajo costo.
Tiene las siguientes ventajas:
a. Equivalen a una colección de objetivos de distancias focales fijas.
b. Reducción del peso total y volumen del equipo.
c. De bajo costo comparativo (reemplaza a varios lentes). Con un 'zoom' como el famoso de 28-105mm (o el 28-200mm), se cubren todas las distancias focales desde Gran Angular, pasando por Normal, hasta a teleobjetivos. Otra opción es utilizar dos lentes para ampliar el rango, como un 22-55mm más un 75-
300mm, con ellos, un fotógrafo amateur encontrará cubiertas sus necesidades.
d. Permite modificar el tamaño de la imagen sin cambiar la distancia entre la cámara y el sujeto.
Por otra parte, los lentes 'zoom' presentan algunas desventajas como:
a. La calidad de la imagen final ligeramente inferior respecto a otro fijo equivalente.
b. Poseen una sensible perdida de luminosidad.

El Obturador
Es un dispositivo colocado entre el lente y el sensor que dedicado a cortar o abrir el paso a la luz, controlando así el tiempo de exposición. El modelo más común, el de cortinillas, está formado por dos láminas paralelas que corren por el plano focal a gran velocidad.
Los tiempos de exposición en una cámara fotográfica suelen ser entre 30 segundos y 1/8000 de segundo (0,1 milésima de segundo) en las mejores cámaras; para realizar exposiciones más largas suele existir la opción “B”, inicial de Bulb en inglés (bulbo), el obturador permanece tanto tiempo como se mantenga presionado el disparador.
El resto de la escala de velocidades está formado por una serie de tiempos que se suceden duplicándose (con algunas aproximaciones), expresados como el denominador de la fracción de segundo durante la cual el obturador se mantendrá abierto permitiendo la exposición de la película a la luz. La escala de Obturación Universal es la siguiente:
B, 30'… 2', 1', 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, ... 1/8000
Ejemplo: si se selecciona en una cámara la Velocidad de Obturación expresada como 500, esto significa 1/500 de segundo, lo que es igual a 0,002 segundos (2 milésimas de segundo).


Parece obvio, pero la elección de la velocidad adecuada ha de hacerse en función de la velocidad del objeto a fotografiar y si lo que nos interesa es congelar o no el movimiento. Un tiempo de exposición largo puede requerir el uso de trípode, para evitar la trepidación debida a la vibración de nuestro pulso. El tiempo máximo para la obtención de una fotografía nítida sin trípode dependerá del tipo de cámara, de la sensibilidad
máxima del sensor, del ángulo de visión del objetivo y del pulso del fotógrafo. También dependerá del objetivo pues la vibración de la mano tendrá una mayor repercusión cuanto menor sea el ángulo de visión. Este es un factor a tener muy en cuenta con el uso de teleobjetivos o zooms largos. Suele decirse que la velocidad más lenta recomendable es de 1/(distancia focal). Ejemplo, si el lente es de 300mm, se
considera lento y por lo tanto necesario utilizar trípode (u otro tipo de apoyo) si la velocidad es inferior a 1/300 (3 milésimas de segundo). Por otra parte algunos objetivos incorporan un estabilizador de imagen, que compensan las oscilaciones del lente, para minimizar la pérdida de nitidez en la imagen final.
Resulta fundamental saber sujetar la cámara con firmeza y aprovechar el apoyo de cualquier objeto, ya sean estos paredes, árboles, o incluso apoyando el codo en el suelo.
Una buena toma, puede requerir todo tipo de malabarismos, sobre todo si acostumbra olvidarse el trípode.

El Diafragma
Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto dentro del objetivo de una cámara de forma tal que restringe el paso de la luz de forma ajustable. Al ajustar el valor del diafragma, las placas se desplazan simultáneamente. Su función es controlar la cantidad de luz que entra en el objetivo.


Escala de Apertura - Números 'f'
Indican el grado de abertura del diafragma. Las progresivas variaciones de apertura del diafragma se especifican mediante el número “f”, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de apertura efectivo. Esta relación da lugar a una escala normalizada en progresión:
f/1 - f/1,4 - f/2 - f/2,8 - f/4 - f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 ....

Gráficamente puede verse como:
El salto de un valor al siguiente se llama “un paso”.
A Menor número 'f' Mayor abertura
A Mayor número 'f' Menor abertura
El valor de luminosidad indicado en números “f/” es válido, para todas las cámaras, formatos y objetivos. De esta manera, la medida de la luminosidad de una escena, se puede extrapolar a cualquier equipo fotográfico, ya que su valor es universal.
El diafragma tiene además de controlar la iluminación, otra importantísima función: graduar la profundidad de campo de la escena.

La Profundidad De Campo
Se llama profundidad de campo al espacio comprendido entre el primer y el último objeto que aparecen enfocados en la fotografía. En la práctica, la profundidad de campo es la zona limitada del espacio que se extiende por delante y por detrás del punto en que enfocamos. Los sujetos situados en este área, se reproducirán con nitidez. Resulta obvio decir, que el saber controlar el valor de la profundidad de campo es importantísimo en fotografía.
Los factores que influyen en la mayor o menor profundidad de campo son tres: la distancia desde el objetivo al punto enfoque, la longitud focal del objetivo y el diafragma utilizado.
1. Distancia de enfoque: cuanto más lejos enfoquemos, mayor será la profundidad de campo.
2. Distancia focal: cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, menor será la profundidad de campo.
3. Diafragma: cuanto mayor sea la apertura del diafragma (menor N°f), menor será la profundidad de campo. Esto resulta obvio, ya que los diafragmas cerrados estrechan el cono de luz, y por consiguiente amplían la zona de nitidez.
Por tanto obtendremos una mayor profundidad (más objetos en foco) utilizando objetivos de corta distancia focal (Grandes angulares), enfocando objetos alejados de la cámara y cerrando lo más posible el diafragma.
Por el contrario, si con un teleobjetivo con el diafragma totalmente abierto, enfocamos un objeto muy próximo, obtendremos una reducidísima profundidad de campo. Esto puede sernos muy útil cuando intentamos hacer un retrato, o cuando pretendemos fotografiar un insecto o una flor, ya que prácticamente sólo saldrá enfocado el objeto en cuestión, y el fondo borroso no distraerá la atención del objeto
principal.
Esta técnica, utilizada para resaltar un sujeto del resto aislándolo de su fondo se denomina “Enfoque Selectivo O Diferencial”.

Fotografía Tomada con una apertura de f36 una velocidad de obturación de 125 (1/125) y una distancia focal de 48mm. (El fondo en foco)

Fotografía Tomada con una apertura de f 6,3 una velocidad de obturación de 4000 (1/4000) y una distancia focal de 48mm. (El fondo aparece desenfocado)

La Sensibilidad ISO
Concepto derivado de la Fotografía tradicional. Indica la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor (pixels) es fija, con un valor equivalente a unos 100 ISO. Los ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la sensibilidad real de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten.
Al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, se amplifica también las áreas que no lograron recibir cantidad de luz suficiente. Este es el origen del “Ruido” o granulado de las fotografías al tomar con altos valores de ISO, principalmente en las zonas de sombra de la imagen. El ruido, a diferencia del grano de la vieja película tradicional, no será proporcional en toda la imagen, sino que se manifestará de manera más evidente en las zonas oscuras. Las mejores cámaras poseen una mayor capacidad de Reducción
de Ruido al utilizar valores ISO altas. Resulta evidente, que la mayor calidad de imagen con una cámara digital se obtendrá usándola a su menor sensibilidad ISO equivalente.
Las opciones de ISO altas son especialmente necesarias en los momentos en que la iluminación es insuficiente. Un clásico ejemplo, son los eventos deportivos en estadios cerrados, o de noche. La siguiente foto fue tomada en el Cuadrangular de Tenis de la Ciudad de Córdoba y muestra a David Nalbandián en plena acción de devolución. La imagen fue tomada con un valor ISO de 1600.



El factor de Multiplicación
Hablar de factor de multiplicación es, en realidad, un error técnico. Realmente se trata de un “factor de recorte”, debido al menor tamaño de los sensores respecto al tamaño de una película estándar de 35mm. El formato completo (también llamado “full frame”) hace referencia a un sensor del mismo tamaño de la imagen en una película de 35mm (36 x 24mm).
En consecuencia, una cámara de sensor pequeño (Ej. el CMOS APS-C, Canon Rebel XT) sólo captará una porción de la imagen proyectada por el lente. Así cuando se habla de una cámara con un factor de recorte de 1,6 se debe a que el tamaño del sensor es 1,6 veces inferior al de la película de 35mm. Por lo tanto, el resultado de sacar una foto con un objetivo de focal 300mm con ésta cámara digital es un menor campo de visión (por un factor de 1,6). Casi exactamente el mismo campo de visión que hubiéramos obtenido con una cámara analógica y un objetivo de 480 mm.
Por eso se suele hablar de focales equivalentes, y se calculan como el producto de la focal real multiplicado por el factor de recorte (de ahí el nombre erróneo de Factor de Multiplicación).



La Composición
Es muy difícil sacar una buena fotografía por casualidad. Ocurre, claro, pero para aprovechar a pleno cada oportunidad, es necesario conocer bien los principios básicos de la composición, o la forma de encuadrar una escena para que resulte agradable a la vista, llamar la atención del espectador o de resaltar un determinado aspecto.
Las imágenes cuya contemplación produce placer, poseen orden específico, equilibrio. Aunque las reglas fotográficas no son principios matemáticos, si las empleamos habitualmente notaremos como la imagen obtenida provoca sensaciones de mayor intensidad.

Tipos de Composición
1. Composición Simétrica: La imagen resulta agradable si los motivos situados a ambos lados del eje de simetría tienen el mismo 'Peso Visual'. La composición simétrica es sencilla, solemne y formal; pero fría, aburrida y demasiado mecánica. Muchas de las fotografías que vemos habitualmente presentan variantes de este tipo de simetría. Lo vemos en fotografía de personas y animales; incluso en paisajes, cuando la línea del horizonte se encuentra exactamente a la mitad del espacio vertical.



2. Composición Asimétrica: este tipo de composición posee gran cantidad de variantes. En general, se las conoce con el nombre de las formas de letras o figuras que adoptan. Las más utilizadas son las realizadas en forma de S, L, C. y la triangular.


3. Regla de los Tercios: Clásica y eterna. Utilizada tanto en pintura como en fotografía. Se basa en dividir el formato 9 bloques, trazando dos líneas verticales y dos horizontales en forma simétrica. Sobre estas líneas imaginarias, ubicamos los elementos de nuestra composición. Por Ejemplo, los horizontes o las calles sobre las líneas horizontales y los edificios o torres sobre las verticales. En los cuatro puntos de intersección de estas líneas se sitúan los puntos de interés de la imagen, por lo que allí conviene ubicar a los sujetos de nuestra composición. Para respetar esta regla, no es necesario ocupar todas las líneas ni los puntos, sino situar sobre ellos el elemento principal de nuestra imagen. Al mismo tiempo, la regla de los terios puede ser tan estricta como el ojo del fotógrafo lo permita.






Elementos de la Composicion
Entre los elementos que participan en la composición de una fotografía, los más importantes, a mi entender son los siguientes:
1. Textura: La fotografía puede reproducir la textura de una superficie con una fidelidad tal que a la sola vista del resultado es fácil presentir (o imaginar) la sensación que produciría tocarla. El resultado dependerá siempre de la iluminación. Las texturas naturales son excelentes temas para el fotógrafo.



2. Líneas: uno de los elementos más importantes en la composición. Nuestros ojos y atención tienden a seguirlas. Estas pueden captar nuestra atención hacia el sujeto, o alejarla suavemente. Para un movimiento de
ascensión, preferimos la línea oblicua desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha. Para el descenso, la diagonal en dirección contraria. Diferentes tipos de líneas, producen, obviamente, diferentes
tipos de efectos sobre las imágenes:



3. La Forma: En muchos casos, basta la silueta para reconocer un determinado objeto. Se puede identificar a las personas por su silueta en la que sólo se aprecia el perfil. Cuando tomamos fotos a contraluz, podemos
destacar las formas o perfiles de ciertos objetos o incluso personas.



4. El Ángulo: Hay ciertas fotografías, como las de lugares famosos, que están en todos los álbumes, libros, enciclopedias y páginas de internet. La Torre de Eiffel, la Estatua de la Libertad o el Taj Majal, siempre son
tomadas desde sitios clásicos; para “turistas” podemos decir. Pero las fotos verdaderamente interesantes, son aquellas que nos presentan no sólo ángulos sino además elementos adicionales, para ello, es necesario que
improvisemos. Caminar alrededor, recostarse en el piso, agregar un objeto extraño o simplemente girar la cámara puede producir un cambio agradable. Romper con las normas, con lo clásico y convencional.



5. Montaje: Poner en escena, significa introducir nuevos elementos en la fotografía que la realcen. Una fotografía de paisaje urbano, es mucho más llamativo si introducimos en escena, unas flores en primer plano. Otra opción es fotografiar un lugar conocido agregando objetos comunes que refuercen la imagen.


O se puede optar por montajes menos convencionales pero más emotivos como:



6. El Centro De Interés: Antes de tomar una foto deberíamos preguntarnos que es lo que queremos capturar. Siempre existe un elemento que atrae particularmente nuestra atención y que constituye el
centro de interés. Una vez detectado, basaremos en él la composición. Para establecer el encuadre en función del centro de interés hemos de tener en cuanta las siguientes normas:
a. Si tenemos más de un sujeto con fuerza suficiente, se establece una competencia entre ellos y genera confusión, perjudicando la fotografía. La solución más efectiva y simple de aplicar para resaltar la importancia de nuestro “centro de interés” es situarlo en el cuadro respetando la clásica regla de los tercios.


b. Si una persona o animal se fotografía de perfil, se debe dejar siempre más espacio por delante de su cara que por detrás.


c. De igual forma, al fotografiar objetos móviles, es muy importante captar los entrando en la foto y nunca saliendo.


d. El fondo nunca debe competir con el motivo principal. Para ello podemos recurrir a un fondo de tonalidad opuesta para resaltar el objeto principal (objetos claros sobre fondos oscuros y viceversa) o,
si está en otro plano, podemos simplemente desenfocarlo abriendo para ello el diafragma.



Fotografía nocturna
Los paisajes urbanos en plena noche, resultan excelentes sujetos para la fotografía. Si se consideran algunos factores será relativamente fácil. El principal problema con el que tendremos que luchar es con las bajas velocidades de obturación que pueden traducirse en imágenes movidas. Para evitarlo, hay dos maneras:
1) Utilizar un trípode, o cualquier otro tipo de apoyo.
a) En este caso, busque una buena ubicación, evitando utilizar distancias focales altas (teleobjetivos) para evitar el movimiento por la trepidación del espejo (si es réflex) o por el movimiento del dedo.
b) Para no mover la cámara al disparar, utilice un disparador por cable o inalámbrico. Si no, puede obtener el mismo efecto al programar el disparador automático de la cámara.
c) Para obtener diferentes tipos de efectos con las luces de los objetos en movimiento (como autos), se pueden utilizar diferentes velocidades de obturación.


En el ejemplo siguiente, para captar el movimiento de los automóviles, tomé la imagen con una velocidad de obturación de 2,5 segundos. Con este tiempo, las luces de los faros principales (a la izquierda) y de los faros traseros (derecha) queda registrada sobre el sensor.


2) Realizar ciertos ajustes en la cámara, para aumentar la velocidad del disparo.
a) Ajustar la sensibilidad (ISO) al máximo aceptable (no siempre al máximo disponible). De esta manera, se ganarán tantos pasos de velocidad como incrementos en las ISO se realicen.
b) Si la cámara posee la función “Reducción de Ruido” para altos valores ISO, activarla.
c) Utilizar la menor distancia focal que permita su objetivo ( si utiliza un Zoom de 18-55mm, elegir 18mm). Así se reduce el movimiento de la imagen por temblor en las manos. Si el sujeto está alejado, en lo posible acérquese sin utilizar el zoom.
d) Ajustar una subexposición (o “compensación de la exposición) entre 1 a 2 pasos. De esta manera, se obtienen dos ventajas.
i) Podrá dispararse a mayor velocidad en uno o dos pasos,
ii) Las fotografías serán más realistas. Debido a su mecanismo, la cámara intentará “iluminar” la imagen, recuerde que la imagen debe ser oscura, salvo las áreas iluminadas.
e) Procure apoyarse, siempre que pueda, en un poste, árbol, buzón, etc. para conseguir un disparo lo más estático posible.
f) Intente (cuando pueda) modificar las opciones de Balance de Blancos, así conseguirá diferentes efectos de iluminación.

No todo está perdido, ni decidido. Recortá.
No debemos considerar el formato de las fotografías como algo estanco, inamovible. Tampoco debemos olvidar una fotografía sólo porque el encuadre no fue el mejor. Habitualmente, las fotografías digitales tienen una relación de 4:3 (cuatro de ancho por tres de alto, como la televisión), o de 3:2. Incluso, las nuevas cámaras digitales, incluyen la posibilidad de capturar imágenes en relación de 16:9 (formato de cine y de los nuevos televisores de plasma y LCD). Muchas veces, cambiar la relación entre el ancho y el largo, puede ayudarnos a crear espacios diferentes o a destacar el sujeto de nuestra foto. En un ejemplo, podemos ver una foto tomada en formato 3:2. Una típica imagen trabajadores de playa. En si misma no dice mucho. Muestra las oscuras y lejanas figuras de personas en un marco natural.

Tomando el Picassa2 podemos recortar en segundos la fotografía y así obtener una totalmente diferente. Donde las personas se destacan, respetando la regla de los tercios (o no, según nos interese) y a la vez a la derecha se puede contemplar la inmensidad del mar, gracias al formato “Wide” (Ancho) que se produce luego del corte.

En resumen, no hay que temer al recorte, con esta herramienta, podemos corregir imágenes aburridas o fuera de balance, o simplemente dejar volar nuestra imaginación.

Para componer, Hay que Estar Presente
Un consejo, básico, elemental. Si queremos tener buenas fotos de los momentos más preciados para nosotros, no olvidemos nunca nuestra cámara.
No hay excusas. Los eventos que cambian nuestras vidas, o nos marcan por siempre, ocurren en un instante. Esa imagen que esperamos por meses, o esa toma del lugar que difícilmente podremos visitar por muchos años.


Contraluz con flash
Un truco muy útil para las ocaciones en que tenemos la luz (sobre todo el sol) de frente, es utilizar el flash para compensar las sombras sobre los rostros. De ésta manera se obtienen rostros bien definidos sin perder claridad en el resto de la toma.
Veamos un ejemplo:



Agradecimientos
A Sole y Paloma mis dos amores.


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Sonia Corral
Mil gracias
Fantástico y muy comlpeto manual. Será el que me va a ayudar a iniciarme en el mundo. Muchas gracias por tu aportación.
Saludos
Sonia

Última modificación: 01/11/2010 23:35
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Gracias a vos Sonia, por el comentario.
Me alegra ayudar en tus inicios en la fotografía.
La clave, tomá algunos conceptos básicos y probá, probá y probá.
Suerte.

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Publicado por Camilo Fernandez; última modificación: 01/11/2010 23:35
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manuel lopez
lopez de san roque cadiz
muchas gracias por todas las explicaciones sobre la fotografia , es bueno enseñar al que no sabe y sin cobrar nada . quedan pocos asi en el mundo, un saludo.

Última modificación: 01/11/2010 23:26
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Gracias por tu comentario Manuel, fue un gusto para mi hacer este manual. Solo trato de pasar lo poco que aprendí.
Saludos

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Publicado por Camilo Fernandez; última modificación: 01/11/2010 23:26
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Anónimo
Espectacular
Hola Camilo
Me ha encantado tu manual tiene todo lo básico de fotografía, acabo de terminar uno de fotografía digital y tiene todo lo que me dieron allí. Tienes razón ahora hay 'ilimitada' oportunidades para tomar fotos. Tengo una reflex analógica (fuera de moda pero excelente)que ya no uso pero tomé fotos buenísmas con esa cámara, una compacta y ahora estoy tratando de comprarme una reflex digital y estoy leyendo un poco más del tema para hacer un balance entre precio y calidad, ahora con la crisis y tal pues uno tiene que cuidar un poco más el dinero, ya cerré el círculo con dos marcas Nikon y Canon pero todavía no he decidido cual.

Muchas Gracias por compartir tus conocimientos
Eli

Última modificación: 23/04/2009 13:24
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Gracias Eli! Gracias por tomarte el tiempo de leer estas notas y por tu comentario. Lo que ves no es otra cosa que lo que fui aprendiendo, a fuerza de leer y tomar fotografías.
En cuanto a las cámaras que me decís, no hay dudas que están entre las mejores marcas y a buen precio. En mi caso fui por una Canon Rebel XT (ya viejita la pobre) porque tenía lentes de mi vieja Reflex. Si tu reflez actual es de una de esas marcas, la existencia de lentes es una buena razón para desequilibrar la balanza.
Saludos!

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Publicado por Camilo Fernandez; última modificación: 23/04/2009 13:24
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Artur Landerzon Barrera Garcia
Hola Camilo

'Knoles suramericanos' tiene un direccionamiento desde la Web USA y la Web España hacia él. Dependiendo del País nativo ( de donde eres y desde donde escribes), crea la pagina de Knols de tu país; haz clic sobre Venezuela y entenderás. Esta pagina debería formatease similar a la que existe para 'Knoles venezolanos'; con su abecedario, sus mapas y su bandera, pero de tu país. Haciendo clic, por ejemplo sobre Artur Landerzon Barrera Garcia, el link te llevará a todos sus Knols. esto difundirá de manera más efectiva tus escritos. Te invito hacer lo propio con los demás autores del país que promocionas. Gracias por escribir y Suerte.




Última modificación: 07/03/2009 05:28
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Raul Alesanco
Excelente.
Excelente Camilo, sencillo, completo y pràctico.
Raul
Trelew Patagonia Argentina

Última modificación: 01/03/2009 12:40
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Raul Alesanco
Excelente.
Excelente Camilo, sencillo, completo y pràctico.
Raul
Trelew Patagonia Argentina

Última modificación: 01/03/2009 12:36
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J.B. Castro
Muy buen Manual
Felicidades por tu trabajo y gracias por compartir en la Red. Haz hecho un buen aporte.

Última modificación: 27/02/2009 16:34
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chojuan
Excelente!!
Gracias Camilo por estos útiles consejos, solo una pregunta ¿Cómo incluyo una marca de agua en la fotografia, basandome en una firma escaneada?

Gracias

Última modificación: 14/11/2008 13:07
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Gracias Juan Carlos!
Me alegro que el Manual te haya sido útil. En cuanto a la firma digital, te cuento que yo la aplico usando el photoshop (o el Gimp) guardé una copia de la firma recortada en un archivo y la pego cada sobre las fotografías. Utilizo capas, haciendo la capa de la firma semitransparente.
Debo reconocer que no se utilizar muy bien el PS, por lo que estoy seguro que debe haber formas de hacerlo más simple. Voy a investigar un poco más sobre el tema. Gracias por crearme la duda ;)
Un abrazo,

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Publicado por Camilo Fernandez; última modificación: 14/11/2008 13:07
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garciaster
Manuel
Gracias

Última modificación: 07/11/2008 22:21
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De nada, Manuel!

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Publicado por Camilo Fernandez; última modificación: 07/11/2008 22:21
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Anónimo
Para recomendar a quienes quieren saber un poquito más...
Muy interesante el manual, me aclaró bastante el 'panorama', y los ejemplos con fotografías me parecieron muy didácticos...Gracias !

Última modificación: 26/09/2008 16:39
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Gracias Florencia por tu comentario!
Es un gusto escuchar que mi trabajo ayudó a mejorar tu 'panorama'... tal vez también tus panorámicas.
Saludos!

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Publicado por Camilo Fernandez; última modificación: 26/09/2008 16:39
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